Où manger à Mouraria, à Lisbonne : un guide gastronomique local

Commencer à Martim Moniz : la porte d'entrée

Sortez du métro Martim Moniz (ligne verte) et vous êtes déjà à table. La Rua do Benformoso file vers l'est dans le quartier et ressemble à ce que Lisbonne a de plus proche d'une cantine mondiale : épiceries sud-asiatiques, cuisines népalaise et bangladaise, et boulangeries chinoises se succèdent à moins de cinquante mètres les unes des autres. Les portions sont généreuses et une assiette copieuse coûte environ 6 € à 10 € dans les adresses simples. Une grande partie de Benformoso ferme le dimanche, alors prévoyez un déjeuner en semaine si vous voulez avoir le choix complet.

Remontez la Rua da Palma vers le nord et tournez à droite dans la Rua do Capelão. C'est le cœur plus tranquille de Mouraria : fils à linge, façades carrelées, tascas d'une seule pièce où la spécialité du jour change selon ce qui était bon marché au marché. Mangez entre 12 h 30 et 14 h 30, puis à partir de 19 h 30 ; un prato do dia de trois plats tourne autour de 8 € à 12 €, vin inclus. Les menus en anglais sont rares, et c'est justement l'intérêt — montrez ce que prend la table voisine, ou demandez le prato do dia.

Pour un hôtel comme point de départ, les rues entre la Praça Martim Moniz et le château sont pratiques : vous êtes à un arrêt de métro de Baixa, à dix minutes à pied de Rossio, et vous pouvez commencer une balade gourmande sans prendre le tram.

Les cuisines africaines et brésiliennes autour du Largo da Severa

Mouraria est le berceau historique du fado — Maria Severa y a chanté au XIXe siècle — mais c'est aussi là que les communautés cap-verdienne, angolaise, mozambicaine et brésilienne de Lisbonne cuisinent depuis des décennies. Autour du Largo da Severa et de la Rua do Marquês de Tancos, vous trouverez cachupa, feijoada, muamba de galinha et picanha, généralement dans des salles simples avec le football à la télévision. Comptez 9 € à 15 € pour un plat principal, espèces de préférence, et des portions qui rendent le dîner facultatif.

Les meilleures découvertes se font au déjeuner. Bacalhau à Braga, caldo verde et sandwiches bifana côtoient le poisson grillé, et les boulangeries du quartier vendent des pastéis de nata pour moins d'un euro. Si vous voyez une file de locaux devant une pastelaria de la Rua da Guia, joignez-vous à eux — c'est tout l'avis qu'il vous faut. Les restaurants indiens et népalais se concentrent sur la Rua dos Fanqueiros et la Rua da Madalena, juste au sud du quartier ; les dosas et les momos y sont une pause bienvenue quand vous avez assez de morue salée.

Comme la plupart des cuisines sont petites et familiales, une table pour quatre est plus difficile à obtenir qu'une table pour deux. Réservez si vous pouvez, et présentez-vous à 12 h 30 ou après 20 h plutôt qu'à l'affluence de 13 h.

Où s'installer, quand y aller et ce qu'il faut éviter

Mangez en dehors des heures de repas principales et Mouraria est détendue. D'avril à juin et de septembre à octobre, vous profitez de soirées douces aux tables en terrasse le long de la Rua do Capelão et de la Rua dos Lagares, sans les files de tram de juillet et août. En hiver, privilégiez les adresses avec un comptoir et une plaque chaude — caldo verde et sardines grillées apparaissent sur les menus à partir de novembre environ. Le dimanche, une grande partie de Benformoso ferme, tandis que le lundi est le jour de repos habituel des petites tascas.

Ce qu'il faut éviter : les restaurants avec des photos de paella sur le menu et un membre du personnel dehors tenant une carte — la plupart se trouvent du côté Baixa de la Rua da Palma et de la Rua dos Fanqueiros, et la nourriture y est souvent réchauffée à partir de surgelés. Évitez les dîners de fado qui promettent un spectacle et un menu de quatre plats pour un prix unique, sauf si vous avez vérifié les avis récents ; les vraies maisons de fado du quartier (comme celles autour du Largo da Severa) sont petites, vendent souvent les billets séparément du dîner, et se réservent idéalement une à deux semaines avant votre voyage.

Évitez aussi la tentation de ne manger que sur l'axe touristique. Montez dix minutes dans les ruelles derrière le château et vous paierez moins cher pour une meilleure cuisine. Pour un point de départ, je réserverais un petit hôtel ou une maison d'hôtes sur la Rua da Palma ou juste à côté — vous avez le métro, la cuisine et quinze minutes à pied jusqu'à Rossio — plutôt qu'un établissement de chaîne en bas, à Baixa.

Notes pratiques pour une journée gourmande à Mouraria

Mouraria récompense la marche, mais les collines sont bien réelles. De Martim Moniz aux points de vue du château, comptez environ vingt minutes de montée ; portez des chaussures à semelles adhérentes, car la calçada est glissante lorsqu'elle est mouillée. Le tram 28 passe le long de la Rua da Palma et de la Rua da Conceição — pratique si vous venez de Graça ou d'Estrela, même s'il est souvent bondé. Il n'y a pour ainsi dire pas de stationnement ; laissez la voiture dans un garage près de la Praça da Figueira ou prenez le métro.

Consacrez-y une journée entière plutôt qu'un après-midi : déjeunez sur la Rua do Benformoso, prenez un café et une pâtisserie l'après-midi, puis dînez autour du Largo da Severa, avant une courte marche jusqu'au Miradouro da Graça ou au Miradouro de Santa Luzia pour la vue. Les espèces restent utiles dans les petites tascas ; la plupart prennent désormais la carte, mais un billet de 50 € n'est pas toujours bien accueilli. Le pourboire n'est pas attendu — arrondissez, ou laissez cinq à dix pour cent si le service était bon.

Si vous voyagez avec des enfants, la place de Martim Moniz et les jardins du château offrent de l'espace pour courir entre les repas. Les végétariens trouveront dans les cuisines sud-asiatiques et népalaises de la Rua do Benformoso et de la Rua da Madalena les adresses les plus fiables, et la plupart adapteront un plat sur demande.