Guía de Alfama y Castelo para turistas

Qué es realmente Alfama

Alfama es el barrio moro medieval que sobrevivió al terremoto de 1755, derramándose por la ladera este de la colina del castillo hasta el río. Su lógica no es una cuadrícula sino un patrón de drenaje: los callejones siguen el agua cuesta abajo, las escaleras conectan los niveles y todo funciona como un pueblo vertical donde la ropa cuelga entre callejas, el humo de las sardinas a la parrilla sale por las puertas en junio y los mayores miran desde las ventanas. El nombre viene del árabe para fuentes termales. Está realmente habitado —esto no es un decorado conservado—, aunque los alquileres turísticos han adelgazado bastante la población.

Castelo es el barrio justo por encima, dentro y alrededor de las murallas del Castelo de São Jorge, más pequeño, más tranquilo y aún más difícil de alcanzar en vehículo. Juntos forman la Lisboa que casi todo el mundo imagina. En la práctica, trátalos como una sola ladera con tres accesos: Portas do Sol por el norte, Campo das Cebolas y la catedral por el oeste, y Santa Apolónia por el este. Todo lo demás son escalones.

¿Deberías dormir aquí? Una respuesta honesta

Duerme en Alfama si sois dos adultos sin problemas de movilidad, con equipaje blando, que os quedáis cuatro noches o más y queréis despertaros con gaviotas y campanas en lugar de camiones de reparto. Las recompensas son reales: pequeñas pensiones y casas reconvertidas de 120 a 220 €, azoteas con las mejores vistas de la ciudad y una calma nocturna, cuando se van los excursionistas, que ningún otro barrio céntrico tiene. Los precios están alrededor de un 20 por ciento por debajo del Chiado a igualdad de calidad, que es la compensación por el terreno.

No duermas aquí con carrito, una rodilla mala, tres maletas o dos noches. Los taxis paran en la calle transitable más cercana y caminas de 50 a 150 metros por escaleras. Hacer la compra significa subir bolsas cuesta arriba; los supermercados grandes más cercanos están abajo en la Baixa o arriba en la Rua da Graça. No hay estación de metro dentro del barrio: Santa Apolónia, en la línea azul, queda en la esquina inferior este. Reserva y luego pide a tu anfitrión instrucciones precisas de llegada con una foto de la puerta.

La ruta que tiene sentido: cuesta abajo y temprano

Todo el mundo comete el mismo error: entrar en Alfama por abajo a mediodía y trepar con calor. Hazlo al revés. Coge el 28E, el 12E o el autobús 734 hasta Graça o Portas do Sol antes de las 09:30, empieza en el Miradouro da Senhora do Monte, baja por la terraza de Graça y entra en Alfama por Portas do Sol dejando que la gravedad te marque el camino. Acabarás en la catedral o en Campo das Cebolas unas dos horas después, habiendo visto el barrio con su mejor luz y con menos gente.

Por el camino, los puntos fijos: la Sé de Lisboa, románica, de aspecto de fortaleza, gratuita con un pequeño cargo por el claustro y el tesoro; el mirador de Santa Luzia con sus paneles de azulejos; el Museu do Fado, cerca del Largo do Chafariz de Dentro, que es realmente bueno y cuesta unos 5 €; y São Vicente de Fora, cuya azotea y claustros alicatados con las fábulas de La Fontaine son una de las visitas de pago más infravaloradas de Lisboa, unos 8 €. Lleva calzado con agarre: la caliza resbala incluso en seco.

La Feira da Ladra y el ritmo de martes y sábado

El mercadillo de Lisboa, la Feira da Ladra, se despliega por el Campo de Santa Clara, detrás de São Vicente, cada martes y sábado desde primera hora hasta media tarde. Son dos mercados en uno: los puestos organizados de antigüedades, azulejos, grabados antiguos y vinilos en la parte alta, y el reguero de trastos auténticos sobre mantas en la baja, donde los vecinos venden lo que tienen. Regatea con educación, cuenta con pagar 5-20 € por un azulejo suelto decente y bastante más por cualquier cosa realmente antigua, y desconfía de los azulejos nuevos vendidos como antiguos.

Combínalo con el Panteón Nacional de al lado, cuya cúpula ofrece una buena terraza con vistas por unos 8 €, y con una comida en alguna de las pequeñas tascas del Campo de Santa Clara. Llega hacia las 09:30 para verlo en su mejor momento; a las 14:00 los vendedores ya recogen. El mercado también es la mejor respuesta a la eterna pregunta de qué comprar en Lisboa que no sea un azulejo turístico de tienda de recuerdos: la mayoría de esos son calcomanías impresas en serie, no pintadas a mano.

Comer y beber sin caer en un menú turístico

Alfama tiene más malos restaurantes por metro cuadrado que ningún otro sitio de Lisboa, porque el flujo de gente es cautivo. Las señales son constantes: carta plastificada con fotos, alguien en la acera invitándote a pasar, fado anunciado con cena a precio fijo de 45-60 € y sangría por jarras. Pasa de largo. Los buenos sitios tienen fachada sencilla, una pizarra escrita a mano con el prato do dia, se llenan de albañiles y oficinistas a las 12:30 y cobran 9-13 € por un plato de pescado a la parrilla con patatas y ensalada, con pan y vino aparte.

En cuanto al fado, entiende las dos versiones. Las casas de fado turísticas con cena salen por 45-70 € por cabeza y varían enormemente. El fado vadio, la forma aficionada en la que cualquiera de la sala puede cantar, ocurre en unos pocos bares pequeños de Alfama y Mouraria por el precio de una copa: sin reservas, sin horarios fijos, sobre todo después de las 22:00, y hay que callarse mientras la gente canta. Es una experiencia muy superior. Pregunta en tu alojamiento qué bar lo tiene esa semana; la respuesta cambia.

El problema del tranvía 28E

El tranvía 28E es el famoso, un vagón Remodelado de los años treinta que rechina por Graça, Alfama, Baixa, Chiado y Estrela, y es a la vez un placer auténtico y una trampa. De 09:30 a 19:00 en temporada es un apretujón de pie con 30-40 minutos de cola en la terminal de Martim Moniz, y es el vehículo con más carteristas de Portugal. Los billetes a bordo cuestan unos 3,20 €; un billete de transporte de 24 horas por unos 7 € o una tarjeta zapping a 1,85 € el viaje salen mucho mejor.

Los trucos. Sube en Graça o en la Sé en vez de en la terminal y ve cuesta abajo. Móntate a las 07:30 o después de las 21:00, cuando va casi vacío y la ciudad está iluminada. O coge el tranvía 12E, que hace una versión más corta del mismo recorrido por Alfama y Martim Moniz con una fracción del gentío. Mejor aún, baja andando y sube en tranvía, que es para lo que la línea sirve de verdad: Lisboa es una ciudad donde las máquinas deben subirte y tus piernas deben bajarte.

Prácticas y lo que yo me saltaría

Sáltate los tuk-tuks. Pululan por Portas do Sol y el Largo do Chafariz de Dentro cobrando 40-70 € la hora por llevarte despacio junto a cosas que verías mejor a pie, y el relato de sus conductores es a menudo inventado. Sáltate la entrada de 15 € al castillo salvo que quieras la arqueología y las murallas: las vistas desde Senhora do Monte y Graça son mejores y gratis. Y sáltate las cenas de fado reservadas por un conserje de hotel a comisión; reserva directamente o ve a un bar de vadio.

Básicos prácticos: hay pocos cajeros dentro del barrio y varios son de operadores privados que cobran 3-4 € por retirada, así que saca efectivo en la Baixa. Los aseos públicos son casi inexistentes; usa un café y toma algo. La cobertura móvil es irregular en los callejones más profundos y las apps de mapas se lían con las escaleras: descarga un mapa offline y cuenta con perderte, que en Alfama es el resultado correcto. Dedícale una mañana entera y una tarde-noche aparte, no una hora con prisas.