Guide d'Alfama et du Castelo pour les touristes

Ce qu'est réellement Alfama

Alfama est le quartier mauresque médiéval qui a survécu au tremblement de terre de 1755, dévalant le flanc est de la colline du château jusqu'au fleuve. Sa logique n'est pas une grille mais un réseau de drainage : les ruelles suivent l'eau vers le bas, les escaliers relient les niveaux, et l'ensemble fonctionne comme un village vertical où le linge pend au-dessus des ruelles, la fumée des sardines grillées s'échappe des portes en juin, et les anciens observent depuis les fenêtres. Le nom vient de l'arabe pour sources chaudes. Il est réellement habité — ce n'est pas un décor préservé — même si les locations courte durée ont considérablement réduit la population.

Castelo est le quartier juste au-dessus, à l'intérieur et autour des murs du Castelo de São Jorge, plus petit, plus calme et encore plus difficile d'accès en véhicule. Ensemble, ils forment le Lisbonne que la plupart des gens imaginent. En pratique, vous devriez les traiter comme une seule colline avec trois points d'accès : Portas do Sol depuis le nord, Campo das Cebolas et la cathédrale depuis l'ouest, et Santa Apolónia depuis l'est. Tout le reste, ce sont des marches.

Faut-il dormir ici ? Une réponse honnête

Dormez à Alfama si vous êtes deux adultes valides avec des bagages souples séjournant quatre nuits ou plus, et que vous voulez être réveillés par les mouettes et les cloches d'église plutôt que par les camions de livraison. Les récompenses sont réelles : petites maisons d'hôtes et maisons de ville converties à 120-220 €, terrasses sur les toits avec les meilleures vues de la ville, et un calme le soir après le départ des excursionnistes qu'aucun autre quartier central ne possède. Les prix sont environ 20 pour cent en dessous de Chiado pour une qualité équivalente, ce qui compense le terrain.

Ne dormez pas ici avec une poussette, un mauvais genou, trois valises ou deux nuits. Les taxis s'arrêtent à la rue carrossable la plus proche et vous marchez 50-150 mètres en montant des marches. Faire les courses signifie porter les sacs en montée ; les supermarchés complets les plus proches sont en bas à Baixa ou en haut sur la Rua da Graça. Il n'y a pas de station de métro dans le quartier — Santa Apolónia sur la ligne bleue est au coin est inférieur. Réservez, puis demandez à votre hôte d'envoyer des instructions d'arrivée précises avec une photo de la porte.

L'itinéraire qui a du sens : en descente, tôt

Tout le monde fait la même erreur, qui est d'entrer à Alfama par le bas à midi et de grimper dans la chaleur. Faites l'inverse. Prenez le 28E, le 12E ou le bus 734 jusqu'à Graça ou Portas do Sol avant 09h30, commencez au Miradouro da Senhora do Monte, descendez par la terrasse de Graça, puis entrez à Alfama par Portas do Sol et laissez simplement la gravité vous guider. Vous vous retrouverez à la cathédrale ou à Campo das Cebolas environ deux heures plus tard après avoir vu le quartier sous sa meilleure lumière et avec le moins de monde.

En chemin, les points fixes : la cathédrale Sé de Lisboa, romane, fortifiée, gratuite à l'entrée avec un petit supplément pour le cloître et le trésor ; le miradouro de Santa Luzia avec ses panneaux de azulejos ; le Museu do Fado près du Largo do Chafariz de Dentro, qui est vraiment bon et coûte environ 5 € ; et São Vicente de Fora, dont la terrasse sur le toit et les cloîtres carrelés montrant les fables de La Fontaine sont l'un des sites payants les plus sous-estimés de Lisbonne à environ 8 €. Portez des chaussures adhérentes — le calcaire est glissant même à sec.

La Feira da Ladra et le rythme du mardi au samedi

Le marché aux puces de Lisbonne, la Feira da Ladra, s'étend sur le Campo de Santa Clara derrière São Vicente tous les mardis et samedis du petit matin jusqu'au milieu de l'après-midi. C'est deux marchés en un : les étals organisés d'antiquités, azulejos, vieilles gravures et vinyles en haut, et l'étalement de vrai bric-à-brac sur des couvertures en bas, où les habitants vendent ce qu'ils ont. Négociez poliment, comptez payer 5-20 € pour un bon azulejo unique et bien plus pour tout ce qui est vraiment ancien, et méfiez-vous des azulejos neufs vendus comme antiquités.

Combinez-le avec le Panthéon national voisin, dont le dôme offre une belle vue en terrasse pour environ 8 €, et déjeunez dans l'une des petites tascas autour du Campo de Santa Clara. Arrivez avant 09h30 pour le meilleur ; à 14h00 les exposants rangent. Le marché est aussi la meilleure réponse à l'éternelle question de quoi acheter à Lisbonne qui ne soit pas un azulejo touristique de boutique de souvenirs — la plupart de ceux-ci sont des décalques imprimés en série, pas peints à la main.

Manger et boire sans tomber dans le menu touristique

Alfama a plus de mauvais restaurants au mètre carré que partout ailleurs à Lisbonne, parce que le passage est captif. Les signes sont constants : un menu plastifié avec des photos, un rabatteur sur le trottoir qui vous invite à entrer, du fado annoncé avec un dîner à prix fixe de 45-60 €, et de la sangria à la carafe. Passez tout cela. Les bons endroits ont une façade banale, un tableau prato do dia écrit à la main, se remplissent d'ouvriers et d'employés de bureau à 12h30 et facturent 9-13 € pour une assiette de poisson grillé, pommes de terre et salade avec pain et vin en plus.

Pour le fado, comprenez les deux versions. Les maisons de fado touristiques avec dîner coûtent 45-70 € par personne et varient énormément. Le fado vadio, la forme amateur où n'importe qui dans la salle peut chanter, se produit dans une poignée de petits bars autour d'Alfama et Mouraria pour le prix d'une consommation — pas de réservations, pas d'horaires fixes, surtout après 22h00, et vous devez être silencieux pendant que les gens chantent. C'est de loin la meilleure expérience. Demandez à votre maison d'hôtes quel bar le propose cette semaine ; la réponse change.

Le problème du tram 28E

Le tram 28E est le célèbre, une voiture Remodelado des années 1930 qui traverse Graça, Alfama, Baixa, Chiado et Estrela, et c'est à la fois un vrai plaisir et un piège. De 09h30 à 19h00 en saison, c'est une bousculade debout avec une file de 30-40 minutes au terminus Martim Moniz, et c'est le véhicule le plus pickpocketé du Portugal. Les billets à bord coûtent environ 3,20 € ; un titre de transport 24 heures à environ 7 € ou une carte zapping à 1,85 € le trajet est bien plus avantageux.

Les astuces. Montez à Graça ou Sé plutôt qu'au terminus et allez vers le bas. Voyagez à 07h30 ou après 21h00, quand il est presque vide et que la ville est éclairée. Ou prenez le tram 12E, qui fait une boucle plus courte du même parcours à travers Alfama et Martim Moniz avec une fraction de la foule. Mieux encore, descendez à pied et prenez le tram pour remonter, ce qui est l'usage réellement utile de la ligne — Lisbonne est une ville où les machines doivent vous porter en montée et vos jambes en descente.

Aspects pratiques et ce que j'éviterais

Évitez les tuk-tuks. Ils pullulent à Portas do Sol et au Largo do Chafariz de Dentro en facturant 40-70 € l'heure pour vous conduire lentement devant des choses que vous verriez mieux à pied, et les commentaires de leurs conducteurs sont souvent inventés. Évitez le billet du château à 15 € sauf si vous voulez l'archéologie et les remparts — les vues depuis Senhora do Monte et Graça sont meilleures et gratuites. Et évitez les dîners de fado réservés via un concierge d'hôtel sur commission ; réservez directement ou allez dans un bar de vadio.

Bases pratiques : il y a peu de distributeurs automatiques dans le quartier et plusieurs sont des opérateurs privés facturant 3-4 € par retrait, donc retirez du liquide à Baixa. Les toilettes publiques sont presque inexistantes ; utilisez un café et achetez un café. Le signal téléphonique est irrégulier dans les ruelles les plus profondes et les applications de cartographie se perdent avec les escaliers — téléchargez une carte hors ligne et attendez-vous à vous perdre, ce qui à Alfama est le bon résultat. Accordez-lui une matinée entière et une soirée séparée, pas une heure pressée.