Dónde alojarse en Cascais: guía de zonas

A quién le va bien Cascais y quién debería dormir en Lisboa

Cascais recompensa a quien hace un viaje mitad mar y mitad ciudad y acepta 40 minutos de tren como precio de ambas cosas. La línea desde Cais do Sodré va pegada al agua todo el trayecto, hay salidas cada 20 minutos casi todo el día y el último tren desde Cascais sale cerca de la 1:30, así que una cena tardía en el Bairro Alto es posible, pero siempre acaba en un andén. Las familias son las que salen mejor paradas: las playas de la bahía son poco profundas y abrigadas, las aceras son llanas, el Parque Marechal Carmona tiene pavos reales y sombra y la red ciclista es lo bastante segura para un niño de nueve años.

Le va mal si tiene cuatro noches y una lista de museos. Hacer Belém, la colina del castillo y la Gulbenkian desde una base en Cascais añade dos o tres horas de desplazamiento cada día, y a la tercera mañana la novedad del tren costero se ha esfumado. También le va mal en julio y agosto si vino buscando calma: la bahía se llena a las 11:00, por la Rua Frederico Arouca se avanza a paso de tortuga y cenar sin reserva significa esperar 40 minutos. Reserve Cascais para cinco noches o más, o añádalo al final de una estancia urbana cuando las visitas ya estén hechas.

Lo que cuesta una noche aquí frente al centro de Lisboa

Cascais invierte el mapa de precios habitual de la región. En agosto, un cuatro estrellas con vistas al mar sobre la bahía pide €250-400, un tres estrellas céntrico decente €160-240 y una pensión en las calles de detrás del mercado €110-160, generalmente €30-60 más que una habitación equivalente en la Baixa o Chiado la misma noche. De noviembre a febrero el pueblo se vacía y ese mismo cuatro estrellas baja a €90-140 mientras el centro de Lisboa se mantiene, así que en invierno Cascais es claramente la opción más barata. Mayo, junio, septiembre y principios de octubre se sitúan en €120-190 por algo cómodo y céntrico.

Dos gastos pillan a la gente. El aparcamiento es de pago en casi todo el pueblo y los garajes de hotel cobran €12-20 la noche, algo que vale la pena pagar porque buscar sitio en la calle cerca de la bahía en agosto es una cacería de una hora larga. Y la diferencia de precio entre una habitación con vistas al Atlántico y otra idéntica a un patio interior suele ser de €60-90: en invierno, cuando estará caminando en lugar de sentado en un balcón, esa mejora es dinero quemado. Reserve el lado barato del edificio de noviembre a marzo y gaste la diferencia en un coche un día para llegar a Guincho y Cabo da Roca.

La bahía: hasta dónde llega de verdad a pie

El núcleo es tan pequeño que una habitación bien situada lo deja todo a 15 minutos andando. Desde la Praia da Ribeira, donde los barcos de pesca descansan sobre la arena, hay cuatro minutos a la Praia da Rainha, un pedazo de arena entre rocas donde caben quizá 60 toallas, y ocho a la Praia da Conceição y la Praia da Duquesa, el par más amplio al que recurren las familias. La Rua Frederico Arouca, el eje peatonal, corre paralela una calle más atrás. El Mercado da Vila, cinco minutos tierra adentro, es un mercado de verdad los miércoles y sábados por la mañana y un patio de restaurantes el resto de la semana.

Hacia el oeste el paseo mejora. La Cidadela, la fortaleza del siglo XVI convertida en barrio artístico y hotel, queda a diez minutos de la playa de los pescadores; el puerto deportivo está justo después; la Casa das Histórias Paula Rego, un edificio de pirámides rojas de Souto de Moura que alberga la colección de la propia pintora, está a 12 minutos tierra adentro de la bahía y se ve en unas horas — bueno, en cerca de una hora. La Boca do Inferno, la cueva marina derrumbada que las guías sobrevaloran, queda a 20 minutos de paseo por el mar y vale exactamente los diez minutos que pasará mirándola. Todo lo que esté más al oeste, incluido Guincho, requiere ruedas.

Qué parte del pueblo reservar

El casco antiguo, entre el mercado y la playa de los pescadores, es la elección para una primera visita y para quien no lleva coche: se va andando a cenar, la estación queda a cinco minutos y el ruido cesa hacia medianoche porque Cascais no es un pueblo trasnochador. El lado de Monte Estoril, al este por el paseo marítimo, le da habitaciones más grandes y vistas al mar por €20-40 menos, a cambio de 15-25 minutos de caminata hasta el pueblo por el paredão: agradable en septiembre, desolado con una galerna de febrero. En torno al puerto deportivo hay apartamentos modernos y una tarde muerta; volverá andando al pueblo a comer.

Tierra adentro, Birre y Quinta da Marinha son zona de golf y villas, a tres o cinco kilómetros, sin aceras utilizables ni una tienda al final de la calle. Reserve ahí solo con coche y solo si la piscina y la tranquilidad importan más que ir andando a cenar. Torre y São João do Estoril, en la línea hacia Lisboa, son residenciales y baratos, €70-110 en verano, con estación de tren, supermercado y poco más. Es un buen trato si el viaje va realmente de playas y excursiones más que del pueblo.

Guincho, Cabo da Roca y el argumento del coche

La Praia do Guincho está seis kilómetros al oeste, respaldada por dunas y golpeada de frente por el oleaje atlántico y la nortada de la tarde. Es la playa más espectacular de esta costa, la de agua más fría y una mala idea con niños pequeños una tarde de agosto con viento, cuando la arena le llega en horizontal. Allí viven los kitesurfistas y los surfistas; quien quiera nadar, que se quede en la bahía. Hay un carril bici que llega casi todo el camino desde el pueblo, unos nueve kilómetros de recorrido costero casi llano, la forma más barata de verla si no alquila coche.

Cabo da Roca, el punto más occidental de la Europa continental, está a 16 kilómetros atravesando la Serra de Sintra: 25 minutos en coche, o el autobús 403 desde la estación de Cascais, que sigue hasta Sintra en cerca de una hora por una carretera que hace a algunos pasajeros arrepentirse del desayuno. El autobús 417 va directo a Sintra en unos 40 minutos y es el mejor trayecto. Si piensa combinar los palacios de Sintra, Guincho y el lado de la Arrábida del estuario, alquile el coche dos días y déjelo en el garaje del hotel; tenerlo toda la semana en Cascais son €90-140 de aparcamiento que no necesitaba.

Trenes, autobuses y bicis: la capa práctica

La línea de Cascais es la razón por la que este pueblo funciona como base. De Cais do Sodré a Cascais son 33-40 minutos según el servicio, con paradas en Estoril, Monte Estoril, São João do Estoril y Oeiras, entre otras. Un billete sencillo cuesta unos €2,40 con la tarjeta recargable Navegante, que vale €0,50 vacía; si se queda una semana y viaja a diario, el abono mensual Navegante de €40 cubre tren, metro, autobuses y ferris en toda el área metropolitana y se amortiza en menos de tres semanas de trayectos.

En el ámbito local, MobiCascais gestiona el aparcamiento del pueblo, las bicis compartidas y los autobuses eléctricos en una sola cuenta, y los usuarios registrados tienen gratis las bicis normales durante el primer periodo de cada uso: la forma práctica de llegar a Guincho o a la Boca do Inferno sin coche. Los taxis al aeropuerto cuestan €45-60 y tardan 35-50 minutos; el tren más el metro lo hacen por unos €4 en una hora y cuarto con un transbordo en Cais do Sodré. Con equipaje y niños pequeños, pague el taxi una vez, a la llegada, y use el tren después.

Comer y qué saltarse

El marisco es de verdad, pero los precios están estratificados. Las terrazas de la calle peatonal y del puerto deportivo cobran €25-35 por un plato principal y se lo permiten solo por la vista; la cocina honesta está en la retícula de calles detrás del Mercado da Vila, donde el pescado a la brasa vendido al peso sale a €14-22 la ración y el comedor está lleno de gente hablando portugués. Pida el pescado del día, arroz de marisco para dos o ameijoas à Bulhão Pato. La Casa da Guia, un complejo de pequeños restaurantes sobre el acantilado dos kilómetros al oeste, merece un atardecer si tiene coche.

Sáltese todo lo que tenga carta plastificada en varios idiomas y un hombre en la puerta invitándole a entrar, sáltese las jarras de sangría y sáltese las pastelerías de la calle principal en favor de un café de verdad una calle tierra adentro, donde el café cuesta €0,80 en lugar de €2,50. Si va a hacer una comida de capricho, que sea al mediodía y no de noche: las mismas cocinas ofrecen menús de almuerzo a €14-20 que después de las 19:00 cuestan €35. Y no planee una gran salida un domingo por la noche: una proporción sorprendente de los buenos sitios cierra domingo por la noche y lunes.