La route à pied du séisme de 1755 : une journée autoguidée à travers Lisbonne

Ce qui s'est passé, et pourquoi la ville se lit grâce à cela

Vers 09h40 le 1er novembre 1755, jour de la Toussaint, églises pleines et cierges allumés, trois secousses frappèrent Lisbonne en une dizaine de minutes. Une quarantaine de minutes plus tard, le Tage se retira et revint en une série de vagues qui balayèrent le quai ouvert du Terreiro do Paço. Le feu prit ce que l'eau et l'effondrement avaient épargné, et brûla une bonne partie de la semaine. Les estimations de morts vont d'environ 12 000 à 40 000 dans une ville d'environ 200 000 habitants. Le palais royal, l'opéra ouvert ce printemps-là, l'Hôpital de Todos os Santos et la majeure partie de la ville basse avaient disparu.

Ce qui en fait une promenade plutôt qu'un sujet de musée, c'est que la reconstruction est encore le plan des rues que vous utilisez aujourd'hui. Le marquis de Pombal dégagea les ruines et traça la Baixa sur une grille avec des façades standardisées et une charpente en bois, la gaiola pombalina, conçue pour plier — sans doute la première construction urbaine systématiquement parasismique d'Europe. Marchez d'est en ouest à travers le centre et vous traversez la frontière entre ce qui a survécu, ce qui a été reconstruit et ce qui a été délibérément laissé en ruines, et cette frontière est visible dans le pavage sous vos pieds.

Première étape, 10h00 : la ville qui n'existe plus

Commencez au Museu Nacional do Azulejo, à l'est, Rua da Madre de Deus, environ 8 € et fermé le lundi. Le bus 794 ou 718 depuis Santa Apolónia vous dépose à la porte en dix minutes. Montez directement au dernier étage pour le Grande Panorama de Lisboa, un panneau d'azulejos bleu et blanc d'environ 23 mètres de long réalisé vers 1700 qui montre tout le front de fleuve avant le séisme : le palais royal au bord de l'eau, les rangées d'églises et de tours, les navires. La moitié de ce que vous regardez a cessé d'exister 55 ans après avoir été cuit.

Passez 45 minutes ici et photographiez les sections que vous pouvez identifier — surtout le front du Terreiro do Paço, car vous vous tiendrez exactement à cet endroit dans trois heures. Le reste du musée est un vrai plaisir de toute façon, installé dans le couvent de Madre de Deus dont l'église dorée a survécu avec des dommages et a été rapiécée plutôt que remplacée. Le café dans l'ancienne cuisine aux murs d'azulejos de viandes et de poissons est une halte café correcte à 2-4 €. Partez avant 11h00 et marchez ou roulez quinze minutes vers l'ouest le long du fleuve jusqu'à Santa Apolónia.

Deuxième et troisième étapes, 11h30 : la ville médiévale qui a tenu

Montez dans l'Alfama. La raison pour laquelle ses ruelles sont tortueuses et ses maisons empilées, c'est que c'est la trame d'avant le séisme, bâtie sur un socle rocheux dur plutôt que sur les alluvions de l'embouchure du fleuve de la ville basse, et elle a traversé 1755 relativement intacte. Montez par le Largo das Portas do Sol, puis jusqu'à São Vicente de Fora, dont la façade s'est fissurée et dont le dôme est tombé, et enfin jusqu'à la colline du Castelo, qui a perdu des bâtiments mais pas son emprise. Le contraste est physique : rien ici n'est droit, rien n'est standardisé, et tous les vingt mètres le niveau change.

Redescendez vers la Sé, la cathédrale, qui a perdu ses clochers, son chœur et sa rosace dans le séisme et dont la reconstruction est un patchwork de roman, de gothique et de restauration du XXe siècle sur une même façade. L'entrée du cloître avec ses fouilles archéologiques coûte environ 5 €. Juste en dessous, au Campo das Cebolas, la Casa dos Bicos a survécu avec sa façade en pierre à pointes de diamant — les étages supérieurs ont été reconstruits dans les années 1980 d'après de vieux dessins, ce qui explique que les proportions paraissent légèrement fausses si on insiste. Déjeunez ici vers 13h00 pour 12-18 €.

Quatrième étape, 14h00 : le front du tsunami

Marchez vers l'ouest le long du fleuve jusqu'à la Praça do Comércio, la place qui a remplacé le palais. Allez aux marches du Cais das Colunas au bord de l'eau et retournez-vous. La vague qui est montée ici le matin du 1er novembre est diversement rapportée à cinq ou six mètres à ce point de l'estuaire ; les gens qui avaient couru vers le quai ouvert pour échapper aux maçonneries qui tombaient ont été rattrapés par elle. La place telle que vous la voyez est la réponse de Pombal — à arcades, uniforme, symétrique, avec le roi à cheval au milieu et un arc de triomphe fermant le côté nord.

Montez à l'Arco da Rua Augusta, environ 3,50 €, pour une vue sur les toits au-dessus de la grille. De là-haut, le plan se lit clairement : neuf rues parallèles nord-sud, des rues transversales à angle droit, et des hauteurs de corniche identiques. Remarquez que les noms de rues sont des métiers — Rua dos Sapateiros pour les cordonniers, Rua dos Douradores pour les doreurs, Rua da Prata pour les orfèvres — parce que Pombal assigna les corporations aux rues de la ville nouvelle. Presque aucun de ces métiers ne subsiste, mais les noms ont survécu au séisme, aux guildes et au XXe siècle.

Cinquième étape, 15h00 : sous la grille

La meilleure étape de cette route est aussi la moins connue : le Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, des fouilles sous un immeuble bancaire au milieu de la Baixa, entrée par la Rua Augusta. Les visites sont gratuites mais sur créneaux guidés, généralement en portugais et en anglais, et il faut réserver en ligne un jour ou deux à l'avance. En bas, vous marchez sur du verre au-dessus de bassins de salaison de poisson romains, de fondations de la période islamique et des niveaux de sol écrasés de la rue d'avant 1755, le tout directement sous le bâtiment pombalin au-dessus.

Les guides vous montrent la gaiola pombalina, le treillis de bois intégré aux murs de maçonnerie pour absorber les mouvements, dont des sections sont exposées ici. Pombal fit secouer des prototypes par des troupes marchant autour avant d'approuver le dessin. Le sous-texte de tout le site est que Lisbonne n'a pas simplement reconstruit — elle a conçu en ingénieur. Comptez 50 minutes. Ensuite, marchez deux minutes jusqu'à l'Igreja de São Domingos sur le Rossio, dévastée en 1755, reconstruite, puis ravagée par un incendie en 1959 et rouverte avec ses colonnes rouges calcinées laissées brutes. C'est gratuit, sombre, et l'intérieur le plus émouvant de la ville.

Sixième étape, 16h30 : la ruine qu'on n'a jamais réparée

Prenez l'Elevador de Santa Justa ou, mieux, montez à pied par la Rua do Carmo et les alentours, et entrez au Convento do Carmo, environ 7 €. La nef gothique a perdu son toit quand les voûtes se sont effondrées sur une assemblée à la messe, et la décision après le séisme fut de la laisser ouverte au ciel. Se tenir entre les arches sans rien au-dessus est ce que cette ville a de plus proche d'un mémorial, et cela fonctionne précisément parce que rien n'a été mis en scène. Le musée archéologique dans l'ancien chœur abrite des tombeaux, des inscriptions romaines et deux momies péruviennes, ce qui est étrange et vaut vingt minutes.

Depuis la terrasse du Carmo, on regarde droit vers le château, et en bas vers le Chiado, qui a brûlé dans un autre désastre — l'incendie d'août 1988 qui a emporté les grands magasins de la Rua do Carmo. La reconstruction d'Álvaro Siza a gardé les façades pombalines et mis de nouveaux bâtiments derrière, ce qui est une réponse deux siècles plus tard à la même question de la façon dont une ville se relève. Terminez ici à 17h30, ou poussez dix minutes jusqu'à l'Igreja de São Roque, gratuite, dont le plafond peint plat a survécu au séisme et dont la chapelle Saint-Jean-Baptiste a été expédiée de Rome en pièces.

Prolongements, nourriture et où dormir sur cette route

Deux prolongements d'une demi-journée, si le sujet vous capte. Le réservoir Mãe d'Água das Amoreiras, environ 4 €, est le terminus de l'aqueduc des Águas Livres, achevé en 1748 et resté totalement intact sept ans plus tard — les arches de l'aqueduc à Campolide portent encore la ligne d'approvisionnement en eau d'origine de la ville et se parcourent lors de visites guidées. Et le Museu de Lisboa au Palácio Pimenta à Campo Grande, environ 3-5 €, abrite une grande maquette de la ville d'avant le séisme, le compagnon en trois dimensions du panorama d'azulejos par lequel vous avez commencé.

Pour le dîner, les rues au nord du Rossio autour de la Rua das Portas de Santo Antão sont la rangée de restaurants historique et sont surtout trop chères maintenant à 30-45 € par personne ; le meilleur pari, ce sont les tascas dans la grille au sud de la Rua da Vitória, 14-22 € avec le vin. Dormez dans la Baixa même si vous voulez vous réveiller à l'intérieur du sujet — les doubles de gamme moyenne coûtent 130 à 200 €, et les bâtiments dans lesquels vous dormez sont ceux qui ont les cages en bois dans les murs. Le Chiado coûte 30 à 60 € de plus et est plus calme au-dessus du quatrième étage ; l'Alfama a du charme mais ajoute une côte à chaque retour.