Le parcours de l'azulejo à Lisbonne : une journée de marche dans la ville des carreaux

La forme de la journée, et pourquoi ce sens

Commencez à l'extrémité est et marchez vers l'ouest avec le soleil dans le dos. Le parcours va du Museu Nacional do Azulejo, à Xabregas, longe le fleuve jusqu'à São Vicente de Fora et Graça, descend par Intendente et la Mouraria, traverse la Baixa jusqu'au Chiado et monte jusqu'au Príncipe Real, pour se terminer vers 18h00. Comptez environ 6 km de marche avec trois courts trajets en bus ou en tram, et à peu près 200 mètres de dénivelé net. Dans cet ordre, vous apprenez d'abord à lire les carreaux au musée, puis vous passez l'après-midi à repérer les mêmes ateliers et motifs sur des immeubles ordinaires.

Une règle de planification compte plus que toute autre : le musée ferme le lundi, comme la plupart des musées de Lisbonne, donc faites ce parcours du mardi au dimanche. Le mardi et le samedi s'ajoute la Feira da Ladra, au Campo de Santa Clara, où l'on trouve des carreaux anciens dépareillés entre 3 et 15 € pièce. Prévoyez environ 35-45 € pour les entrées et les transports sur la journée. Portez des chaussures qui accrochent — la calçada en calcaire poli est traîtresse sous la bruine de janvier, et Lisbonne reçoit environ 100 mm de pluie en un mois d'hiver humide.

10h00 : le Museu Nacional do Azulejo

Le musée occupe le couvent da Madre de Deus, fondé en 1509, sur la Rua Madre de Deus, à environ 2,5 km à l'est de la Praça do Comércio. Des bus longent le fleuve depuis Santa Apolónia ou la Praça do Comércio en 10-15 minutes, ou un taxi coûte environ 7 €. L'entrée est d'environ 8 €. Le bâtiment vaut le billet à lui seul : une église dorée, un petit cloître manuélin, et un parcours qui vous fait traverser chronologiquement des pièces hispano-mauresques du XVe siècle à la période bleu et blanc d'influence hollandaise, puis au carrelage industriel du XIXe et aux commandes contemporaines.

L'objet autour duquel tout s'organise est le Grand Panorama de Lisbonne, un panneau de carreaux d'environ 23 mètres de long réalisé vers 1700, montrant tout le front du fleuve tel qu'il était avant que le séisme de 1755 ne le détruise. Il se trouve au dernier étage et fonctionne comme une carte de tout ce que vous ne retrouverez pas ensuite, parce que la majeure partie n'existe plus. Accordez au musée 90 minutes minimum. Le café occupe l'ancienne cuisine du couvent, elle-même carrelée du sol au plafond avec du gibier et du poisson suspendus ; un déjeuner léger y coûte 8-14 € et c'est une bien meilleure halte qu'elle ne devrait l'être.

12h15 : São Vicente de Fora et les terrasses de Graça

Reprenez le bus 794 ou 728 vers l'ouest jusqu'à Santa Apolónia, puis montez dix minutes jusqu'à São Vicente de Fora, l'immense monastère maniériste blanc au-dessus de l'Alfama. L'entrée du monastère, distincte de l'église gratuite, coûte environ 8 €, et il abrite ce qui est probablement la plus grande collection unique de carrelage narratif accessible dans la ville : un cloître tapissé de panneaux du XVIIIe siècle illustrant les fables de La Fontaine, panneau après panneau de renards, cigognes et animaux moralisateurs, plus le panthéon royal de Bragance et une terrasse dominant toute la ville est.

Dehors, sur le Campo de Santa Clara, la Feira da Ladra remplit la place les mardis et samedis d'environ 09h00 jusqu'au milieu de l'après-midi. Parmi le bric-à-brac, il y a toujours des azulejos dépareillés, surtout des carreaux de façade du XIXe et du début du XXe siècle, à 3-15 € pièce, et parfois des fragments du XVIIIe à 25-60 €. Marchandez doucement et n'attendez aucune provenance. Dix minutes plus haut, les belvédères de Graça offrent la vue classique — mais remarquez combien d'immeubles en contrebas portent une peau entièrement carrelée, car ce carrelage de façade à l'échelle industrielle des années 1800 est le thème de l'après-midi.

13h30 : déjeuner, puis Intendente et la Mouraria

Descendez à travers la Mouraria — le quartier escarpé et multiethnique derrière Martim Moniz — et mangez-y : c'est le meilleur déjeuner bon marché du parcours, avec des tascas qui proposent une plat du jour à 9-12 € et une forte présence de cuisines indienne, bangladaise et chinoise autour de la Rua do Benformoso. Arrivez ensuite au Largo do Intendente, une place qui était synonyme de problèmes il y a vingt ans et qui est aujourd'hui le centre du commerce du carreau. L'attraction principale est l'immense devanture carrelée d'une fabrique de carreaux fondée en 1849, sa façade étant une enseigne de ce que l'industrie savait faire, toujours en activité comme showroom.

À quelques portes de là se trouve une boutique familiale qui vend des carreaux déclassés et récupérés depuis les années 1970 et classe son stock par motif ; comptez 4-20 € le carreau selon l'âge et la rareté, avec un personnel qui vous dira quelle fabrique et à peu près quelle décennie l'a produit. C'est la façon honnête de ramener un morceau de Lisbonne chez soi. Acheter des carreaux détachés à un homme avec une couverture près d'un belvédère est la façon malhonnête — ce stock est souvent arraché à des façades en ruine, ce qui est illégal, et la ville a poursuivi en justice pour cela.

15h00 : les façades de la Baixa et du Chiado

Descendez vers la grille de la Baixa et remontez la Rua do Carmo jusqu'au Chiado, où les carreaux cessent d'être religieux pour devenir commerciaux. Sur le Largo Rafael Bordalo Pinheiro se dresse le grand morceau de bravoure : une façade des années 1860 de quatre étages peinte en trompe-l'œil de carreaux avec des figures allégoriques de la Science, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie, réalisée par un dessinateur de l'atelier Sant'Anna. C'est gratuit, visible en permanence et photographié sans fin. Au coin, sur la Rua do Alecrim, vous trouverez le showroom de la fabrique Sant'Anna, en production depuis 1741, où les carreaux neufs peints à la main coûtent 15-40 € pièce et les petits panneaux plusieurs centaines.

Deux haltes intérieures à proximité méritent leur place. L'ancienne brasserie de la Rua Nova da Trindade occupe un ancien réfectoire de couvent et est tapissée de panneaux allégoriques du milieu du XIXe siècle — entrez pour une bière et une assiette de palourdes à 12-20 € plutôt qu'un repas complet, et levez les yeux. Et l'église de São Roque, gratuite, cache des carreaux du XVIe siècle à motif de tapis parmi ses chapelles dorées d'une richesse absurde. Entre les deux, comptez une heure. Sautez la file de l'ascenseur de Santa Justa ici ; vous montez de toute façon à pied par la Rua da Misericórdia.

16h30 : Príncipe Real, et l'achat de la pièce authentique

Montez en passant devant le Miradouro de São Pedro de Alcântara jusqu'au Príncipe Real, où des hôtels particuliers du XIXe siècle montrent le versant bourgeois et policé du carrelage de façade : verts tendres, ocres et reliefs plutôt que bleu narratif. Deux antiquaires sur et autour de la Rua Dom Pedro V traitent de véritables carreaux et panneaux des XVIIe et XVIIIe siècles, vendus avec documentation ; les carreaux seuls commencent autour de 40 € et les panneaux complets se chiffrent en milliers. Demandez les papiers d'exportation — le Portugal restreint la sortie de certaines pièces classées patrimoine, et un marchand sérieux vous expliquera en une phrase dans quelle catégorie tombe votre achat.

Le Palácio Ribeiro da Cunha sur la place, un édifice néo-mauresque de 1877 aujourd'hui plein de petites boutiques, se visite librement et vous offre l'intérieur carrelé d'une maison cossue sans billet. Terminez dans le jardin en face, sous le cèdre taillé, où un kiosque vend bière et sandwich grillé pour moins de 8 € et où la marche de la journée se fait enfin sentir. Durée totale depuis le musée, avec déjeuner et arrêts, environ sept heures et demie.

Deux prolongations, et où dormir

Si vous avez une seconde matinée, le Palácio Fronteira à Benfica est le meilleur carrelage de Lisbonne après le musée : un palais-jardin du XVIIe siècle dont le bassin d'eau formel est garni de cavaliers en carreaux grandeur nature, plus une galerie de panneaux commémorant les guerres de la Restauration. Il ouvre pour des visites guidées les matins de semaine uniquement, généralement à 11h00 et 12h00, coûte environ 13 € et nécessite le métro jusqu'à Jardim Zoológico plus 15 minutes à pied. L'autre prolongation ne coûte rien : prenez le métro jusqu'à Parque, Olaias et Alto dos Moinhos, trois stations dont les programmes artistiques des années 1980 et 1990 ont mis de grands artistes portugais au travail dans le sous-sol céramique.

Pour dormir sur ce thème, Graça et Anjos regorgent d'immeubles du XIXe siècle à façade carrelée transformés en guesthouses à environ 90-150 € la chambre double, près de l'extrémité du parcours côté musée, dans des quartiers honnêtes et résidentiels une fois la nuit tombée. Les hôtels particuliers du Príncipe Real se situent à l'autre extrémité de l'échelle, 200-350 €, avec les intérieurs et les stucs les mieux conservés. La Baixa dans la fourchette 160-260 € est le compromis si vous voulez que le parcours commence et se termine à votre porte. Quel que soit votre choix, demandez une chambre côté cour : les façades carrelées réfléchissent admirablement le bruit.