Meilleurs hôtels dans des palais et palacetes à Lisbonne, classés

Ce que vous payez, et ce qui est factice

Lisbonne compte plus de demeures aristocratiques convertibles que presque toute autre capitale européenne de sa taille, pour une raison sombre : le tremblement de terre de 1755, la dissolution des monastères en 1834 et un siècle de déclin familial ont laissé des centaines de palacetes à moitié vides. L'authentique a trois marqueurs vérifiables sur photos — des plafonds à stuc avec moulures intactes, des panneaux d'azulejos qui courent autour des angles au lieu de s'arrêter à une porte, et un escalier en pierre plutôt qu'en acier. La version factice, c'est un immeuble de bureaux des années 1970 avec un hall en marbre et le mot palais dans le nom. Regardez la hauteur de plafond de la chambre la moins chère, pas de la suite.

La deuxième chose à vérifier, c'est ce que la reconversion vous coûte. La protection patrimoniale signifie souvent pas d'ascenseur au-delà du premier étage, pas de climatisation dans les pièces nobles, des salles de bains réduites dans d'anciens cabinets de toilette, et des fenêtres qu'on ne peut pas remplacer par du double vitrage. En août, une belle chambre du piano nobile avec 5 mètres de plafond et une seule fenêtre à volets peut afficher 27 °C à minuit. Demandez précisément le refroidissement et si votre chambre est dans le palais d'origine ou dans l'annexe moderne — la plupart de ces hôtels ont les deux, et l'annexe abrite les tarifs bas.

1 et 2 : Lapa et Alcântara, l'étage des grands jardins

En premier, les hôtels-palais du XIXe siècle de Lapa, autour de la Rua do Pau de Bandeira et de la Rua de São Domingos, dans la ceinture des ambassades au-dessus des docks. C'est le haut du marché : 400-900 € la nuit, jardins en terrasses avec piscines chauffées, plafonds peints, et un calme qu'on ne peut pas acheter à Chiado. Ce que vous sacrifiez, c'est la marche à pied — Lapa est pentue et résidentielle, le métro le plus proche est à 20 minutes de montée, et vous prendrez des taxis à 7-10 € par trajet. Réservez ceci pour un séjour de cinq nuits où l'hôtel fait partie des vacances, pas pour un premier city break de trois jours.

En deuxième, le palais Valle Flor à Alcântara, une bâtisse Belle Époque édifiée grâce à une fortune cacaoyère de São Tomé et aujourd'hui le plus grand hôtel-palais de la ville. 300-600 €. Vous obtenez des salons dorés, un jardin du XIXe siècle planté comme un décor de paon, et une piscine — vraiment les intérieurs les plus cinématographiques de Lisbonne. Le piège, c'est l'emplacement : Alcântara est un quartier ouvrier entre les docks et le pont, avec le tram 15E et la gare d'Alcântara-Mar tout proches, mais rien où aller à pied après dîner. Cela convient aux voyageurs qui combinent Lisbonne et Belém, et à quiconque privilégie les jardins à la vie de rue.

3 et 4 : la colline du château, où les bâtiments sont les plus anciens

En troisième, et mon choix pour le pur frisson historique, le palais du XVe siècle construit dans la muraille maure derrière le château, au-dessus de la Rua do Chão da Feira. Fondations romaines, maçonnerie d'époque wisigothique, panneaux d'azulejos du XVIIIe siècle et terrasses suspendues au-dessus des toits d'Alfama. Environ 400-800 € pour une suite ; il y a à peine une douzaine de clés. Les pièges sont réels : approche pavée, escaliers dans le bâtiment, impossible d'arriver en voiture jusqu'à la porte, et un mélange de chambres idiosyncratique. Si vous voulez une nuit à Lisbonne dont vous parlerez encore dans dix ans, c'est l'adresse — à condition de pouvoir monter.

En quatrième, les reconversions de maisons nobles plus petites de la Rua de São Tomé, du Largo das Portas do Sol et de la Costa do Castelo — six à quinze chambres dans des bâtiments vraiment anciens pour 180-320 €. Vous obtenez des rez-de-chaussée voûtés, des escaliers carrelés et souvent une terrasse avec la même vue que le miradouro offre gratuitement. Ce que vous n'obtenez pas : un ascenseur, des chambres de taille homogène, ou le calme, puisque le tram 28 passe en grinçant devant Portas do Sol dès 5h45 et que les groupes de touristes s'y rassemblent dès 9h30. Demandez une chambre à l'arrière. Le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie bâtiment historique si vous êtes mobile et voyagez léger.

5 et 6 : les palacetes de Príncipe Real et de l'Avenida

En cinquième, les palacetes reconvertis de Príncipe Real, sur et derrière la Rua da Escola Politécnica et la Rua do Século. Ce sont des hôtels particuliers bourgeois et aristocratiques du XIXe siècle de dix à trente chambres, 220-400 €, généralement avec un jardin clos, parfois une petite piscine, et les plus belles salles de petit-déjeuner de la ville. Le quartier fait le gros du travail : boutiques indépendantes, jacarandas en fleur sur la praça fin mai, restaurants encore fréquentés par les locaux. La contrepartie, c'est que les jardins ici sont petits et visibles des voisins, et que les bâtiments sont sur une pente, donc le retour depuis la Baixa est une vraie montée.

En sixième, les hôtels particuliers reconvertis des rues qui partent de l'Avenida da Liberdade — Rua Alexandre Herculano, Rua Rosa Araújo, Rua Castilho. Des maisons de la fin du XIXe siècle avec cages d'escalier d'origine, aujourd'hui 20 à 40 chambres à 200-350 €, et le seul étage palacete avec climatisation fiable, ascenseurs et entrées de plain-pied, parce que ces bâtiments ont été convertis plus tard et plus radicalement. Le coût, c'est que les intérieurs sont neufs à 70 % derrière une façade ancienne. Si vous voulez le look historique sans la plomberie historique, et que vous tenez à être à trois minutes du métro, cet étage est le compromis raisonnable.

7 et 8 : les couvents, et l'option Estrela

En septième, les couvents reconvertis d'Estrela et autour de la Rua de São Bento. Après 1834, la ville était pleine de maisons religieuses vides, et quelques-unes sont aujourd'hui des hôtels de 15 à 40 chambres à 160-280 € — murs épais, cloîtres, intérieurs frais même en août, et salles à manger à l'échelle d'un réfectoire. Le compromis, c'est que les cellules font de petites chambres, et que les fenêtres sont hautes et étroites, donc les pièces peuvent paraître sombres. Estrela elle-même est l'un des meilleurs quartiers où dormir à Lisbonne : la basilique, le Jardim da Estrela avec son kiosque à musique, les trams 25 et 28, et des loyers qui tiennent les restaurants honnêtes.

En huitième, les petits palacetes des rues basses de Lapa et de Santos, à 150-240 € — l'étage juste en dessous des grands hôtels à jardin, dans le même code postal. Des maisons de dix chambres, des azulejos d'origine, parfois une cour avec un citronnier, tenues par des propriétaires plutôt que par des groupes. Vous renoncez aux piscines, au room service et aux ascenseurs. Vous gagnez le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie historique et cinq minutes à pied de la gare de Santos pour la ligne de Cascais. Pour un couple qui veut un beau bâtiment sans avoir besoin d'équipements, c'est là que je mettrais 180 € la nuit.

9 et 10 : les palais royaux hors de la ville

En neuvième, la pousada du palais royal de Queluz, dans l'ancienne aile des invités du palais rococo du XVIIIe siècle, à 20 minutes de train de Rossio à Queluz-Belas. Environ 150-260 €, accès compris que les visiteurs à la journée n'ont jamais : les jardins au crépuscule, le pavillon Robillon, le petit-déjeuner à côté des topiaires. Le piège, c'est que Queluz est une banlieue, pas une destination — après 19h, il y a le restaurant de l'hôtel et peu d'autre. Traitez cela comme une nuit de théâtre en ouverture ou en clôture d'un passage à Sintra, pas comme base pour explorer Lisbonne, qui est à 25 minutes de train plus une marche à chaque trajet.

En dixième, les palais de quinta du XVIIIe siècle de Sintra au-dessus de la ville — l'hôtel-palais de Seteais étant le plus célèbre — et la pousada-fort dans le Castelo de São Filipe du XVIe siècle au-dessus de Setúbal. Sintra tourne autour de 300-700 € avec les plus beaux jardins à la française et salons néoclassiques du Portugal, et du brouillard d'octobre à mars. Setúbal tourne autour de 120-200 € pour des remparts en étoile, une chapelle carrelée et une vue sur l'estuaire du Sado, à environ 50 minutes de route au sud. Les deux valent deux nuits chacun ; ni l'un ni l'autre n'est une base pour Lisbonne, puisque l'excursion se fait dans l'autre sens.

Lequel réserver

Si c'est votre unique folie et que vous voulez que le bâtiment soit l'histoire, réservez le palais de la colline du château derrière la Rua do Chão da Feira et acceptez les marches. Si vous voulez une piscine, un jardin et un petit-déjeuner de majordome, prenez Lapa en avril, mai ou octobre, quand les terrasses sont utilisables et les tarifs baissent de 100-150 € par rapport aux pics d'été. Si vous avez besoin d'ascenseur, de climatisation et de métro, les rues latérales de l'Avenida sont la réponse honnête même si les intérieurs sont plus récents que les façades ne le suggèrent. Si vous surveillez vos dépenses, les palacetes de dix chambres de Santos et du bas de Lapa sont les meilleurs 180 € de Lisbonne.

À éviter : tout ce qui utilise le mot palais avec une façade des années 1970 près de la Praça de Espanha ou de Saldanha, et toute chambre noble en juillet et août sans climatisation confirmée — la protection patrimoniale rend la modernisation difficile et 28 °C à 1h est un vrai résultat. Évitez aussi Queluz et Sintra si vous avez trois nuits ou moins, car les trajets mangent une journée. Et posez la question de l'annexe par écrit : le même hôtel peut vous vendre un plafond de piano nobile ou une chambre de 2009 avec une petite fenêtre à presque le même tarif.