Où dormir à Óbidos : intra-muros ou à l'extérieur ?

Pourquoi dormir ici tout court

Óbidos est un village perchée sur une colline, enveloppé d'une enceinte médiévale complète, à 80 kilomètres au nord de Lisbonne, accessible en une heure par l'A8. Les cars de touristes arrivent vers 10h et repartent à 17h30, et la différence entre les deux Óbidos est totale : à midi, la Rua Direita est une foule en file indienne qui se presse devant les boutiques de céramique ; à 20h, la même rue est vide, éclairée par des lampadaires sur les murs chaulés, avec trois restaurants ouverts et des chats sur les marches. Ce contraste est tout l'argument pour y passer la nuit plutôt que de s'y arrêter deux heures.

Cela convient aux couples en road-trip tranquille vers le nord, à ceux qui aiment les petites propriétés historiques, et à quiconque compose un itinéraire vers Nazaré, Alcobaça et Batalha. Moins aux familles : les pavés sont infernaux avec une poussette, le chemin de ronde a de vrais à-pics, et il n'y a pas de plage à distance de marche. Et à personne qui veut y établir une base pour Lisbonne — une heure à l'aller comme au retour pour une ville où l'on préfère dormir n'a aucun sens. Considérez Óbidos comme une ou deux nuits sur une route, pas comme un hub.

Intra-muros : ce que vous payez, ce que vous obtenez

L'hébergement à l'intérieur des remparts est presque toujours petit : maisons de ville converties de quatre à douze chambres, quelques conversions historiques plus vastes, et la pousada installée dans le donjon du château au sommet de la colline, l'adresse emblématique, tarifée en conséquence. Comptez 90-160 € pour une bonne chambre double la plupart de l'année, 140-220 € les week-ends de festival et avant Noël, et 75-110 € en semaine en janvier et février. Les chambres sont souvent petites, aux murs épais, avec des embrasures profondes et des escaliers — renseignez-vous sur le nombre de marches avant de réserver si cela compte.

Ce que l'argent achète, c'est l'accès. Vous vous réveillez intra-muros, vous pouvez monter sur les remparts à 8h sans personne sur le chemin de ronde, et vous dînez sans conduire. Deux réserves : presque rien à l'intérieur n'a de parking devant la porte, vous déchargerez donc à une porte et marcherez 100-400 mètres sur les pavés avec vos bagages ; et quelques chambres se trouvent juste au-dessus des terrasses de restaurants qui tournent jusqu'à minuit en été. Demandez une chambre côté cour et emportez une valise à bonnes roulettes, ou mieux, un sac à dos.

À l'extérieur des remparts, et les alternatives plus larges

Juste en dessous de la porte principale, le long de la route qui contourne la colline, il y a des maisons d'hôtes et de petits hôtels à 65-100 € avec parking et cinq minutes de montée jusqu'à la porte. C'est le compromis raisonnable pour les automobilistes et pour quiconque voyage avec des bagages ou des enfants, et en haute saison c'est souvent la seule disponibilité restante. Vous renoncez au village pour vous tout seul après la tombée de la nuit, mais à 400 mètres près. Dans cette même frange se trouvent aussi quelques hôtels plus grands avec piscine, ce qui vaut son pesant d'or en juillet quand la ville atteint 30 °C et que les remparts rayonnent de chaleur.

Plus loin, le calcul change. Caldas da Rainha, à six kilomètres au nord, est une vraie ville de 30 000 habitants avec un passé thermal, un marché quotidien de fruits et légumes sur la Praça da Fruta et des chambres à 55-85 € — l'option rapport qualité-prix si vous voulez des restaurants à prix normaux. Foz do Arelho, à dix kilomètres à l'ouest, se trouve là où la lagune d'Óbidos rencontre l'Atlantique, avec une eau lagunaire chaude et peu profonde d'un côté et du surf de l'autre, et des maisons d'hôtes de plage à 70-120 €. Et sur la côte au nord se trouvent les complexes de golf de Praia d'El Rey, qui sont des vacances tout autres, à 150-280 €.

À pied : toute la ville en 90 minutes

Tout ce qui est intra-muros se trouve dans un rayon de 600 mètres. Depuis la Porta da Vila, avec sa chapelle d'entrée couverte d'azulejos, la Rua Direita traverse le village sur toute sa longueur jusqu'au château à l'autre bout, peut-être 500 mètres de boutiques de céramique, de liège et de ginjinha. L'Igreja de Santa Maria, à mi-parcours, possède des azulejos du XVIIe siècle du sol au plafond et une peinture de Josefa de Óbidos, la femme peintre du XVIIe siècle qui travailla ici. La Livraria de Santiago, une librairie installée dans une église désaffectée, est la meilleure des plusieurs créées dans le cadre du projet de village littéraire de la ville.

Le chemin de ronde est ce dont les gens se souviennent : environ 1,5 kilomètre de parapet, par endroits étroit et sans garde-corps, sans éclairage et avec une chute importante côté extérieur. Ce n'est pas pour les enfants, ni pour les personnes mal assurées, ni après avoir bu du vin. Faites-le tôt. En bas de la colline, l'aqueduc du XVIe siècle s'étend sur 3 kilomètres depuis Usseira et peut être suivi à pied sur un tronçon, et la Praça de Santa Maria accueille les marchés et les scènes de festival de la ville.

Festivals : la raison pour laquelle les prix doublent

Óbidos rythme son calendrier sur les événements, et chacun remodèle la ville. Le Festival Internacional de Chocolate a lieu au printemps et remplit l'enceinte du château de sculptures en chocolat et de longues files d'attente. Le Mercado Medieval s'empare des remparts en juillet et jusqu'en août, avec des étals costumés, des joutes et un billet séparé pour entrer dans la zone clôturée — atmosphérique un mardi soir, étouffant un samedi. En automne, le festival littéraire Folio apporte conférences et installations dans les églises et les librairies, et c'est le plus agréable de tous pour les adultes.

De fin novembre à décembre, Vila Natal transforme les douves du château en village de Noël avec patinoire et manèges, destiné aux familles portugaises et bondé le week-end. Réservez votre hébergement six à huit semaines à l'avance pour chacun de ces événements, prévoyez un supplément de 40-70 € par nuit, et si vous voulez la ville tranquille plutôt que l'événement, venez dans la seconde moitié de septembre, début juin, ou un jour de semaine de février, quand vous aurez le chemin de ronde entièrement pour vous et la moitié des boutiques fermées.

Manger, boire et la question de la ginjinha

La ginjinha de Óbidos, une liqueur de griotte, se vend aux portes tout le long de la Rua Direita dans une petite tasse en chocolat pour environ 1,50 €, et la boire en mangeant la tasse est l'acte touristique obligatoire ici. C'est vraiment bon et vraiment sucré ; deux suffisent. Pour la nourriture, les options diurnes le long de la rue principale sont tarifées pour des gens qui ne reviendront jamais — 14-20 € pour une assiette médiocre. Les meilleures tables sont les petits restaurants des ruelles latérales et juste à l'extérieur des portes, où un vrai plat principal coûte 12-18 € et où la carte des vins propose les bouteilles locales d'Óbidos et d'Alenquer.

Plats régionaux à commander : la caldeirada, la stew du pêcheur, vu la proximité de la côte ; l'agneau ou le chevreau rôti au four ; et les pâtisseries de la tradition d'Alcobaça et de Caldas, dont les trouxas de ovos. Évitez la sangria et la paella qui apparaissent sur les menus avec photos. Réservez pour le dîner si vous séjournez un samedi, car le nombre de tables intra-muros à 20h30 est limité et la moitié revient aux clients des grandes maisons.

Y aller, se garer, et à qui dire non

En voiture, comptez 55-70 minutes depuis le centre de Lisbonne par l'A8, avec des péages d'environ 7-9 € par trajet. Les voitures ne peuvent pas emprunter les ruelles intérieures sauf pour charger, vous vous garez donc sur les parkings le long de la route sous les remparts — gratuits plus loin, payants plus près de la porte, et pleins dès 11h les week-ends d'été. En bus, les services express depuis Campo Grande mettent environ une heure pour à peu près 8-9 € et vous déposent au pied des remparts, ce qui fait d'Óbidos l'une des étapes sans voiture les plus faciles au nord de Lisbonne. Il y a une gare, mais c'est une ligne lente et une montée à pied.

Dites non à Óbidos si vous voulez une ville qui vit au-delà de ses remparts, si vous voyagez avec un tout-petit et une poussette, s'il vous faut un ascenseur pour rejoindre votre chambre, ou si la vie nocturne compte pour vous — à 23h, le village est silencieux. Dites non aussi si vous voulez en faire une base pour Sintra ou Lisbonne, qui sont à 55 et 70 minutes respectivement. Dites oui pour une ou deux nuits, arrivez après 16h quand les cars repartent, et parcourez les remparts avant le petit-déjeuner.