Guide du Chiado et de la Baixa pour les touristes

Deux quartiers au comportement radicalement différent

La Baixa, c'est la grille pombaline : après que le tremblement de terre et le tsunami de 1755 eurent rasé la ville basse, le marquis de Pombal la reconstruisit selon un plan rationnel de rues parallèles allant de la Praça do Comércio, au bord du fleuve, jusqu'au Rossio et à la Praça da Figueira, avec des façades standardisées et les premiers bâtiments parasismiques d'Europe. C'est plat, géométrique, élégant et, le long de son axe central, presque entièrement livré au tourisme. Le Chiado se trouve sur la colline juste à l'ouest, plus haut et d'aspect plus ancien, reconstruit après un incendie dévastateur en 1988 — c'est le quartier littéraire et commerçant de Lisbonne.

La distinction pratique, c'est que la Baixa est un lieu que l'on traverse et le Chiado un lieu où l'on s'attarde. La Rua Augusta, l'épine dorsale piétonne, aligne sans interruption chaînes de magasins, restaurants de terrasse médiocres et statues vivantes. La Rua Garrett, six minutes plus haut, abrite des librairies, des bijoutiers, des cafés chargés d'un siècle d'histoire et une scène gastronomique réellement bonne dans les rues qui la bordent. Dormez dans l'un ou l'autre, mais mangez et buvez dans le Chiado.

Où dormir : la grille de la Baixa contre la colline du Chiado

L'avantage de la Baixa, c'est la platitude et les liaisons — deux lignes de métro, la gare de Cais do Sodré et les ferries à dix minutes à pied, et aucune côte entre votre lit et le dîner. Les hôtels y sont des immeubles du XVIIIe siècle reconvertis, surtout des quatre étoiles, à 150-260 € en basse saison et 200-320 € en été. Le revers : le bruit et la monotonie. Les rues sont des canyons, la collecte des ordures est bruyante et nocturne, et les fenêtres de la Rua Augusta et du Rossio donnent sur une foule permanente. Demandez une chambre intérieure ou sur cour, au-dessus du troisième étage.

Le Chiado coûte plus cher — 200-380 € — et vous achète l'atmosphère plus un meilleur rayon d'action pour le petit-déjeuner. Les reconversions boutique sur et autour de la Rua do Alecrim, de la Rua Nova da Trindade et de la Calçada do Sacramento sont les meilleures, plusieurs avec des terrasses sur les toits plongeant vers le fleuve. Méfiez-vous de tout ce qui touche le Bairro Alto : la Rua do Norte, la Rua da Atalaia et la Rua da Rosa sont des rues de bars et le bruit se prolonge jusqu'à 3 h du matin le week-end. Un pâté de maisons change tout ici.

Les sites qui valent votre temps dans la Baixa

La Praça do Comércio est la pièce maîtresse — une vaste place en bord de fleuve ouverte sur l'eau d'un côté, à arcades sur les trois autres, avec l'Arco da Rua Augusta à sa tête. Montez sous l'arche pour environ 4-5 € et la meilleure vue bon marché de la ville basse. Le Lisboa Story Centre sur la place peut être sauté ; les galeries romaines du Museu de Lisboa sous la banque de la Rua dos Correeiros, généralement gratuites avec entrée à heure fixe, sont bien meilleures et presque inconnues des visiteurs.

Le Rossio et la Praça da Figueira sont les pôles des transports et du café — l'entrée néo-manuéline en fer à cheval de la gare du Rossio est une vraie curiosité et les trains pour Sintra partent de l'intérieur. L'Igreja de São Domingos, juste à côté du Rossio, est l'intérieur le plus émouvant du centre de Lisbonne : ravagée par un incendie en 1959 et laissée avec ses piliers rouges calcinés non restaurés. C'est gratuit. À côté, sur le Largo de São Domingos, un minuscule trou dans le mur sert de la ginjinha, la liqueur de cerise, depuis 1840 pour environ 1,50 € le verre, bu debout sur le trottoir.

Chiado : librairies, cafés et les ruines du Carmo

Le Convento do Carmo est le meilleur site du Chiado et l'un des plus forts de Lisbonne : une église gothique dont la toiture s'est effondrée lors du tremblement de terre de 1755, laissée sans toit depuis, sa nef ouverte au ciel avec les arcs toujours debout. L'entrée coûte environ 7 € et un petit musée archéologique occupe l'abside. Il se trouve sur le calme Largo do Carmo, à cinq minutes de la Rua Garrett, et se visite idéalement en fin d'après-midi, quand la lumière entre de biais.

Également ici : la Livraria Bertrand sur la Rua Garrett, ouverte depuis 1732 et reconnue comme la plus ancienne librairie en activité au monde, avec un bon rayon en anglais ; A Brasileira, le café de 1905 avec le Pessoa de bronze sur la terrasse, qui vaut un café à 1,20 € au comptoir mais pas à 6 € dehors ; et le Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado. Pour le shopping, les rues entre la Rua Garrett et le Príncipe Real abritent des marques portugaises, des spécialistes de conserves de poisson et des gantiers et chapeliers à l'ancienne que les chaînes n'ont pas remplacés.

Manger : le bon, le prix touriste et le marché

Le Time Out Market à Cais do Sodré, cinq minutes en descente, est la réponse évidente pour le déjeuner : une trentaine de stands sélectionnés parmi les restaurants de la ville, des tables communes, des plats à 12-18 € et les tartes de la Manteigaria au fond. C'est bondé de 12 h 30 à 15 h et de nouveau à partir de 19 h 30, et le marché traditionnel de poisson et de produits frais continue de se tenir dans l'autre moitié du hall le matin. Ce n'est ni un secret ni bon marché, mais la qualité est réellement élevée et cela règle le cas d'un groupe aux appétits différents.

Pour un meilleur rapport qualité-prix, montez à pied. Les rues autour de la Rua da Misericórdia et vers le Príncipe Real ont de vraies tascas servant un prato do dia à 10-14 € le midi — dorade grillée, bacalhau à Brás, arroz de pato — avec le couvert, pain et olives, facturé 2-4 € que vous pouvez refuser. La Cervejaria Trindade, brasserie dans un ancien couvent aux azulejos du XIXe siècle extraordinaires, est un dîner fiable à 20-30 € par personne. Évitez complètement les terrasses de la Rua Augusta et du Rossio : même nourriture, prix double, cuisine pire.

Se déplacer d'ici, et les funiculaires

C'est la partie de Lisbonne la mieux desservie. La station Baixa-Chiado relie les lignes de métro bleue et verte et ses longs escalators sont la solution gratuite avec un ticket pour la montée entre les deux quartiers. Cais do Sodré, à dix minutes en descente, a la ligne verte, le train de Cascais et le ferry de Cacilhas à environ 1,55 €. La gare du Rossio rejoint Sintra en 40 minutes. Les tramways 15E vers Belém et 28E vers l'Alfama et Estrela passent tous deux par là, tout comme le 24E jusqu'à Campolide.

Pour les collines, utilisez la mécanique. Le funiculaire da Glória monte de Restauradores à São Pedro de Alcântara en trois minutes ; le funiculaire da Bica grimpe de la Rua de São Paulo jusqu'à la limite ouest du Chiado par la plus jolie rue de la ville. Les deux sont inclus dans un ticket transport de 24 heures à environ 7 €, qui couvre aussi métro, tramways et bus et s'amortit en quatre trajets. Le lift de Santa Justa, en revanche, c'est 30-45 minutes de queue pour une vue que l'on obtient gratuitement depuis le Largo do Carmo.

Ce qu'il faut sauter, et combien de jours

Sautez les terrasses de restaurants de la Rua Augusta, les visites en tuk-tuk qui racolent à la Praça do Comércio, les petits trains touristiques à 25 €, et toute boutique vendant un azulejo peint à la main pour 8 € — les vrais commencent à 20 € et viennent de la Feira da Ladra ou d'une véritable boutique de céramique. Sautez la queue du lift de Santa Justa. Et sautez les cafés assis du Rossio au profit des comptoirs une rue plus loin, où une bica et un nata coûtent moins de 2,50 € au lieu de 7 € avec service.

Consacrez un jour et demi aux deux quartiers. Une matinée pour la Baixa — Praça do Comércio, l'arche, les galeries romaines, São Domingos, la ginjinha — et un après-midi pour le Chiado : le Carmo, Bertrand, les boutiques, puis montez par le Príncipe Real pour le jardin et redescendez pour dîner. Dormez ici si c'est votre première visite et que vous voulez tout faire à pied, surtout en hiver quand les rues plates et le métro comptent davantage. À la deuxième visite, dormez au Príncipe Real ou à Graça et descendez.